"מה יותר טוב, קנון או ניקון?" "שמעתי על מצלמות חסרות מראה, האם אני צריכה מצלמה כזו?" "אני בסה"כ רוצה לצלם את הנכדים, האם אני חייב לקנות מצלמה?" ואולי גם "מצלמה ראשונה בתקציב שפוי, יש דבר כזה?". כל אלה ועוד הן שאלות שכמעט כל צלם מתחיל שואל, ולא תמיד מקבל תשובה מועילה. מטרתו של מאמר זה, לשפוך אור על מושגים בתחום גופי המצלמות והעדשות ולעשות סדר בבואנו לבחור את המצלמה והעדשה הראשונים שלנו.

במאמר זה נסקור את הנושאים הבאים:

1. סוגי מצלמות

2. יצרני המצלמות

3. חיישן גוף המצלמה

4. פרמטרים חשובים לבחירת גוף מצלמה

5. סוגי עדשות

6. מושגים הקשורים בעדשות

7. דוגמאות לעדשות הקיימות בשוק והשימושים הנפוצים בהן

• מצלמת טלפון – לכל מכשיר חכם כיום ישנה גם מצלמה; בחלקם היא בסדר, בחלקם היא ממש בסדר. נכון, אין להן עדשות מתחלפות, הביצועים שלהן אינם עוצרי נשימה, ובאור נמוך התמונות מטושטשות, אבל חשוב לזכור שאם התקציב לחוץ או אין לכם צורך בביצועי קצה, והתמונות בעיקר עבור מדיה חברתית יכול להיות שזו המצלמה עבורכם.

• מצלמת כיס – מצלמה קטנה, קלה ופשוטה לתפעול. אין לה עדשה מתחלפת (ולכן הזום האופטי שאיתו המצלמה מגיעה הוא הזום האופטי היחיד בו תוכלו להשתמש), האופטיקה בינונית, והביצועים קרובים מאד לביצועי מצלמת טלפון. על כן, אם ההתלבטות היא בין מצלמת טלפון למצלמת כיס, לעניות דעתי עדיף לחסוך את הכסף ולצלם עם המכשיר הנייד.

• מצלמות דמוי SLR / מצלמות Bridge – מעין מצלמת מעבר שבין מצלמת כיס למצלמת DSLR. גם לסוג מצלמה זו אין עדשה מתחלפת, אבל העדשה בולטת מגוף המצלמה (בעוד שבמצלמת כיס היא נכנסת פנימה), ובחלק מהדגמים האופטיקה מוצלחת למדי. האיכות עולה על שני סוגי המצלמות הקודמים, וישנן יותר פונקציות אותן אפשר לתפעל, אך הן פשוטות וזולות יותר משני סוגי המצלמות הבאים. בחרו במצלמה הזו אם התקציב שלכם לא גמיש במיוחד, אם אתם חובבים המעדיפים מצלמה קלה לתפעול ללא צורך בהבנה מעמיקה בצילום, או אם אתם צריכים תמונות עבור מדיה חברתית ושימוש אישי.

• מצלמות DSLR – מצלמות יחסית כבדות, עם טווח איכויות גבוה שנע בין טוב למצוין. בעלות יכולת להחליף עדשות (וגם שם יש עולם שלם של מושגים ושאלות כדי לבחור את העדשה הראשונה). מצלמות בעלות מראה, פריזמה, ושאר רכיבים אופטיים פנימיים התורמים למשקל הכולל של הגוף, המגיע לעד קילוגרם וחצי בחלק מהדגמים. בחרו במצלמה זו עבור תחביב רציני או מקצוע.

• מצלמות Mirrorless – כמו ששמן רומז, מצלמות אלה נפטרו מהמראה (ועוד מספר חלקים פנימיים) והפכו אותם לדיגיטליים. הן כמו מצלמות DSLR, רק קטנות יותר, קלות יותר, ובעלות מספר יתרונות עבור צלמים מקצועיים. טכנולוגיית הצילום ללא מראה היא העתיד בתחום הצילום. המחיר, כמובן, הוא בהתאם. בחרו במצלמה זו עבור תחביב רציני או מקצוע, והנכם בעלי תקציב גמיש.

יצרני המצלמות – קנון, ניקון, אולימפוס, פוג'י, סוני וכל שאר יצרניות המצלמות בשוק

למרות שהרבה צלמים יבטיחו לכם שדווקא חברה X היא הטובה ביותר שיש, ורק במקרה זו בדיוק המצלמה שהם מצלמים בה, אין באמת יצרנית עדיפה מאד על פני האחרות. לכל חברה יש טווח רחב מאד של מצלמות, החל ממצלמות כיס וכלה במצלמות חסרות מראה, מצלמות למתחילים ומצלמות למקצוענים בעלי שם.

ישנם כמובן הבדלים קטנים במבנה, בצורת האחיזה, בסדר התפריט ואפילו בצבעי ברירת המחדל אותם המצלמה מפיקה. רובם ככולן הם עניין של הרגל, ובתור מצלמה ראשונה, היצרנית היא אחד הפרמטרים הפחות חשובים. כדאי לזכור שברגע שמתרגלים ליצרנית, המעבר פחות נוח (ודי יקר), אז מומלץ לבחור בחברה אחת ולהמשיך איתה גם במצלמות הבאות שלכם.

חיישן קרופ/ASPC לעומת חיישן Full Frame. במצלמות DSLR ו Mirrorless ישנם שני סוגים עיקריים של חיישנים – חיישן 35ממ (חיישן Full Frame) וחיישן ASPC ( גודל משתנה, תלוי יצרנית) הקטן ממנו.

מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים הטכניים, להלן מספר הבדלים בין חיישני APSC וחיישני Full Frame:

• מחיר

– מצלמות בעלות חיישן קרופ זולות יותר באופן יחסי ממצלמות בעלות חיישן Full Frame.

• עדשות – למצלמות קרופ ישנן עדשות מותאמות. עדשות קרופ אינן מתאימות למצלמות Full Frame. לעומת זאת, עדשות Full Frame יכולות לעלות גם על מצלמות ASPC. ישנן עדשות יוצאות מן הכלל הנ"ל.

• מקדם חיתוך – חיישני ASPC משנים את אורך המוקד (או, במילים פשוטות, הזום) של העדשה; שינוי זה נקרא מקדם חיתוך (Crop Factor). כיוון שגודלם משתנה תלוי בחברה, כך גם מקדם החיתוך שונה, והשניים הנפוצים הם 1.6 עבור קנון, ו 1.5 עבור ניקון וסוני. יוצא מכך שאם עדשת 50 מ"מ יושבת על מצלמת Full Frame, אורך המוקד שלה הוא 50מ"מ (50*1.0 = 50). אם היא יושבת על מצלמת קרופ של קנון אורך המוקד הוא 80מ"מ (50*1.6 = 80) ואילו על מצלמת קרופ של ניקון או סוני, אורך המוקד יהיה 75מ"מ (50*1.5 = 75). כדאי ל

זכור זאת בזמן התאמת עדשה למצלמה שלכם.

• רעש – כמו רעש ששומעים, יש גם רעש אלקטרוני המתבטא ויזואלית, המתבטא בצורת נקודות קטנטנות לבנות או צבעוניות על גבי התמונה. רעש הוא חלק בלתי נפרד מצילום דיגיטלי, אך מצלמות Full Frame בעלות סיכוי / רגישות נמוך יותר להתפתחות רעש ביחס למצלמות קרופ.

אז איך כן בוחרים מצלמה? ובכן, זה תלוי בכם. להלן מס' שאלות שכדאי לענות עליהן ברמה האישית:

• תקציב – בעוד "מחיר סביר" לאחד יכול לעמוד על 10,000 ש"ח, עבור אחר זהו סכום שערורייתי. תקציב הוא הפרמטר הראשון אותו עליכם לקבוע, גובה וגמישות. על פי התקציב תוכלו למצוא מצלמות מתאימות. בנוסף חשוב להגדיר האם התקציב מיועד רק עבור גוף המצלמה או עבור עדשות וציוד היקפי.

• ייעוד – האם זהו תחביב רציני? האם אתם מצלמים את המשפחה למזכרת? האם זו התחלתה של קריירה בצילום? האם יש לכם את הרצון להתעסק בתפריטים ובאפשרויות, או כל שתרצו לעשות זה ללחוץ על כפתור הצילום?

• מה תרצו לצלם? – אמנם קריטריון זה משפיע בעיקר על סוג העדשה הנכונה עבורכם, הוא משפיע גם על המצלמה. האם וידאו חשוב לכם יותר מתמונות? האם אתם מתכוננים לצלם בעלי חיים/ספורט במהירות גבוהה?

• גודל ומשקל – האם משקל מהווה בעיה, ועדיף מצלמה קלה וקומפקטית?

אז עשיתם את המחקר שלכם, ומצאתם מספר דגמים המתאימים לכם, מה עוד יכול להבדיל בין הדגמים?

• פריימים בשנייה – למספר הפריימים בשנייה אותם המצלמה יכולה לקלוט יש חשיבות רבה בתפיסה של תנועה בצילום. אם אתם מתכוונים לצלם ילדים קטנים, בעלי חיים, או ספורט, מצלמה בעלת מספר FPS (frames per second) גבוה יותר עדיפה עבורכם.

• ביצועי ISO – כשרגישות החיישן לאור עולה, כך גם הרעש בתמונה עולה. למצלמות שונות יש יכולת שונה להתמודד עם רעש הנוצר כתוצאה מעליית רגישות החיישן לאור, כשההבדל העיקרי הוא בין חיישני ASPC וחיישני Full Frame, אך גם בין הדגמים השונים יש הבדלים.

• נקודות פוקוס – ככל שמספר נקודות הפוקוס גדול יותר, יכולות הפוקוס האוטומטי של המצלמה טובות יותר.

• פיצ'רים נוספים – מסך עליון, מסך LCD מתכוונן לעומת מסך קבוע, מייצב פנימי, זיהוי פנים לעומת זיהוי עיניים. כולן תכונות מצלמה היכולות להפוך את השימוש בה לקל ונוח יותר.

סוגי עדשות

בשעה טובה, התחדשתם בגוף מצלמה, כל שנותר הוא לבחור עדשות מתאימות. ראשית נחלק את העדשות בחלוקה גסה ל-2 קטגוריות עיקריות:

1. עדשות בעלות אורך מוקד משתנה או בשמן הנוסף עדשות זום (לדוגמא 24-70 מ"מ, 70-200 מ"מ ועוד)

2. עדשות בעלות אורך מוקד קבוע או בשמן הנוסף עדשות פריים (50 מ"מ, 85 מ"מ ועוד)

הדילמה העיקרית ברכישת עדשות היא בשימושים בצילום. בעוד צילום נופים ומרחבים יצריכו עדשה רחבה, צילום טבע וחיות או פורטרטים יצריכו עדשה צרה בעלת אורך מוקד קבוע או משתנה.

• צמצם קבוע או משתנה – עדשות בעלות אפשרות לצמצם פתוח וקבוע לאורך כל הטווח לעומת עדשות שערך הצמצם משתנה (לכיוון סגירה) ככל שמתקדמים באורך המוקד. שימו לב שנוכחות אפשרות לצמצם מינימלי (1.2-1.8) הינו אחד מהפרמטרים המשפיע על איכות העדשה והיכולת להכניס תאורה לחיישן גוף המצלמה, אך לרוב, בחירה בצמצם הפתוח ביותר לא יניב תוצאות חדות במיוחד והתמונות יסבלו מעיוותים כרומטיים אותם נצטרך לתקן בעריכה. לכל עדשה ישנו טווח ערכי הצמצם בו העדשה מניבה את נתוני החדות האופטית בצורה המקסימלית.

• נוכחות מייצב עדשה (ואיכותו) – לשפר את התוצאות ע"י מנוע פנימי שמייצב את המצלמה עם העדשה.

• אופטיקה – יצרניות העדשות משקיעות הון ביכולת הטכנולוגית שלהן לייצור עדשות בעלות אופטיקה מתקדמת להשגת חדות מקסימלית ולמניעת עיוותים (אופטיים וכרומטיים), כל זאת ע"מ להביא לתוצאה מיטבית לצלם. מתבטא בד"כ בדור העדשה וביחס ישיר למחיר.

• עדשות צד שלישי – חברות נוספות שאינן מייצרות גופי מצלמות, מייצרות עדשות ומבצעות התאמות לגופים שונים (מבחינת החיבור ומבחינה אלקטרונית). דוגמאות לחברות בתחום (Tamron , Sigma, Samyang ועוד)

• מהירות הפוקוס – אחד הפרמטרים החשובים בהתאמת עדשה לצורך, היא מהירות הפיקוס של העדשה והתאמתו בצורה מלאה לנקודת הפוקוס הנבחרת על האובייקט. לרוב, עדשות יצרן גופים ייתנו תוצאות טובות יותר בפרמטר זה לעומת עדשות צד שלישי ש"יסבלו" לעיתים מפוקוס איטי יותר וכן מצורך לכיול עדשה מעת לעת לגוף. בשימושים חובבניים לא תמיד נראה את ההבדל, אך בשימושים מקצועיים ובפרט בצילומי תנועה מתקדמים (צילומי ציפורים, ספורט בתנועה וכו'…) נושא זה קריטי להשגת תוצאות אופטימליות.

• קוטר העדשה – מצוין במ"מ על טבעת העדשה החיצונית. קוטר העדשה משפיע על זווית הצילום וכן על הרכיבים שיורכבו על העדשה (פילטרים והוד).

• עדשות מאקרו – חזית הטכנולוגיה של חברות העדשות לייצור אופטיקה מתקדמת בהגדלת פריטים ביחסי הגדלה שונים. בכל המקרים מדובר בעדשות בעלות אורך מוקד קבוע (פריים) עם ערכי צמצם פתוחים בדרך כלל.

נחזור לחלוקה הראשונית שתשפיע משמעותית על העדשה שתבחרו. בעוד שבעדשות בעלות אורך מוקד משתנה, הזום יקרב אליכם את ההתרחשות, בעדשות פריים (בעלת אורך מוקד קבוע) את הזום תצטרכו לעשות ברגליים בהתקרבות / התרחקות מהאובייקט המצולם. עובדה זו משפיעה משמעותית על הבחירה הראשונית שלכם שכן אם בכוונתכם לצלם צילומי טבע וחיות או ספורט בתנועה, סביר להניח שלרוב, לא תוכלו לבצע את הזום "ברגליים" ולכן במקרה הזה עדשה בעלת אורך מוקד משתנה תהיה הבחירה הטובה עבורכם. לעומת זו, אם בכוונתכם לצלם פורטרטים או צילומי מודלים בתאורה טבעית או בסטודיו, סביר להניח שתוכלו לשלוט בצורה טובה יותר על מיקומכם יחסית לאובייקט ועל כן, עדשות פריים יהיו המתאימות ביותר. הסתייגות אחת חשובה, ניתן לצלם פורטרטים ומודלים עם עדשות בעלות אורך מוקד משתנה והתוצאות יהיו מרהיבות לא פחות.

קיימות אינספור עדשות בשוק בטווחי אורך מוקד שונים ומגוונים עם ערכי צמצם קבועים או משתנים וכן טווחי דורות ייצור. אין יכולת לסקור את כל העדשות שכן ברגע שהמאמר יתפרסם תצא לאור עדשה חדשה שלא כתובה בו. על כן, נציין דוג

מאות נפוצות לעדשות והשימושים בהן:

אורך מוקדשימושים נפוצים8-15 מ"מ fisheye (עין הדג)עדשה רחבה עם קימור מובנה15-30 מ"מעדשה רחבה לצילומי נוף ומרחבים24-70 מ"מעדשה רחבה לצילומי נוף ואנשים70-200 מ"מעדשת זום צרה לצילומי ספורט, חיות וטבע150-600 מ"מעדשת טלה לצילומי חיות מרוחקות, ציפורים, ספורט בתנועה50 מ"מ פריים / 85 מ"מ פרייםעדשות צרות לצילומי אופנה, פורטרטים, רחוב100 מ"מ מאקרועדשה צרה לצילומי תקריב של עצמים דוממים וחיים

הנכם עומדים בפני רכישה משמעותית שברוב המקרים אינה מסתיימת רק ברכישה זו. מאמר זה נכתב כתוצאה מריבוי השאלות בנושא ובעיקר מריבוי התשובות שלרוב אינן מספיק אינפורמטיביות לשואל. לאחר שקראתם היטב, הגיע תורכם לבצע את המאמץ הקטן ע"מ שתהיו שלמים עם ההחלטה ותיקחו החלטה שקולה ובעיקר אישית. היכנסו לאתרי השוואות מוצרים והכניסו את 2-3 הדגמים שהנכם מתלבטים בניהם. בסופו של דבר פרמטרים שיהיו חשובים לאחד לא בהכרח חשובים לכם ולהיפך ועל כן חשוב שעל כף המאזניים יהיו היתרונות והחסרונות על פי ראייתכם ובהתאם לכך ההחלטה הסופית. התנסות אישית במוצרים טרם הקנייה חשובה לא פחות ואם יש לכם את האפשרות הזו, כדאי לנצלה. בהצלחה ברכישה והנאה בצילומים.